Как соединить провода без пайки в автомобиле

Соединение проводов в автомобиле. Скрутка.

Далее, один из свободных концов медного провода плотно обвивается вокруг второго проводника,

а за тем второй свободный конец провода на противоходе обвивается вокруг медных жил первого провода:

После этого лишняя торчащая медь отрезается и само соединение изолируется при помощи термоклея. Для этого берется кусочек стержня термоклея, разогревается зажигалкой и обмазывается сама скрутка термоклеем:

Перед тем, ка делать скрутку не забываем завести на сращиваемые провода кусочки термоусадочной трубки. Первый кусочек термоусадки после нанесения изолирующего слоя сдвигается на место скрутки, а саму термоусадку на небольшом пламени от зажигалки начинаем прогревать. После прогрева сразу же пальцами раскручиваем термоусадку с разогретым внутри термоклеем, что бы внутри термоусадочной трубки клей равномерно покрыл место соединения медных жил и выступил из под концов термоусадки. Выступивший из-под термоусадочной трубки термоклей свидетельствует о надежной изоляции скрутки проводов.

Мало того, что данный вид соединения проводов достаточно прочен и неплохо загерметизирован, но имеет и определенную гибкость в месте соединения:

Видел в интернете, где провода аж прямо вяжут морскими узлами, которым бы позавидовал и бывалый боцман. Ну тут, как говориться, сдуру можно… Одним словом, достаточно скрутить, как показано выше.

Зачищается конец подсоединяемого провода, и продевается в отверстие провода, к которому необходимо подсоединиться:

Разделенные примерно в равных частях жилки подсоединяемого провода обвиваются на противоходе плотно вокруг штатного провода:

В последующем место скрутки в несколько слоев закрывается лаком (хоть лаком для ногтей, скоммунизженным у жены):

Заключительный этап – изоляция места подсоединения:

Существуют более сложные варианты скруток, когда нужно в одном месте соединить три и более проводника, либо два провода в одном месте присоединить к штатной проводке. Но, поскольку, необходимость в таких соединениях довольно редкая, то оставлю их за скобками данной темы.

как соединить провода между собой в автомобиле без пайки

После небольшой тренировки можно получить вполне удовлетворительный результат:

Если же предстоит разовая работа по обжиму клемм, то покупать кримпер смысла нет. Вполне надежно можно обжать клеммы и при помощи бокорезов либо иного подобного инструмента (4 и 5 контакты на фото выше). В данном конкретном случае использовал затупившиеся от постоянной работы бокорезы.

Для обжима используется специально предназначенные для такого вида соединений кримперы, либо можно воспользоваться вот таким нехитрым инструментом:

Далее следует обжим кримпером, бокорезами или еще чем ни будь, не забывая про гидро и электро изоляцию.

На первый взгляд все выглядит респектабельно:

А вот так все выглядит после вскрытия:

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной. Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти. Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие: — физическая прочность; — электрическая надежность (низкое сопротивление); — во многих случаях герметичность. Рассмотрим по порядку основные варианты: Пайка Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже: 1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы 2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91 3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1: В каментах многие защищают пайку как вид соединения. Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2: Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :

Дополнение: В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:

Обжим Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже). Плюсы: — простота соединения; — физическая прочность соединения; — при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов. Минусы: — оригинальный провод придется резать; — необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент; — оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги). К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные. Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией. Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal. 000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм 000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм 000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0: Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1: С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа! Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2: Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Как правильно соединять провода в автомобиле

Соединять провода в автомобиле приходится в случае ремонта (если был обрыв), либо при установке дополнительного электрооборудования. Разбираемся, как правильно соединять проводку без специального инструмента своими руками, как от провода сделать ответвление, а также каких способов стоит избегать.

Несколько надежных способов скрутки двух проводов:

1. Оба провода зачищаются примерно на 1-2 см. Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт. Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов.

2. Расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

Как от провода сделать ответвление. С помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление. Также зачищаем провод, который надо присоединить. Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод. А дальше делаем скрутку.

Можно ли паять? При ремонте электрической проводки запрещается использовать пайку. Так указывается в руководстве по ремонту автомобилей концерна VAG:

А как вы соединяете провода в своем автомобиле?

Ключевые слова: универсальная статья

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

соединение проводов в автомобиле

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим ��

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет ��

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Как лучше соединять провода в авто: скрутка, пайка, сварка или обжимка?

При работе с электрикой автомобиля, например, вовремя ремонта или дополнения каким-либо устройством, часто приходится заниматься соединением проводов. Обычно, нет возможности сделать соединение контактов стандартным , и приходится прибегать к другим методам. Способов довольно много и у каждого есть как свои достоинства, так и недостатки.

Как правильно соединять провода в автомобиле

Соединять провода в автомобиле приходится в случае ремонта (если был обрыв), либо при установке дополнительного электрооборудования. Разбираемся, как правильно соединять проводку без специального инструмента своими руками, как от провода сделать ответвление, а также каких способов стоит избегать.

Несколько надежных способов скрутки двух проводов

Оба провода зачищаются примерно на 1-2 см. Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт. Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов.

Расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

Как от провода сделать ответвление.

С помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление. Также зачищаем провод, который надо присоединить. Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод. А дальше делаем скрутку.

Можно ли паять?

При ремонте электрической проводки запрещается использовать пайку. Так указывается в руководстве по ремонту автомобилей концерна VAG:

А как вы соединяете провода в своем автомобиле?

Ключевые слова: универсальная статья

Чем опасна пайка

Существует несколько негативных моментов, когда спаивание электропроводки может быть опасно:

• пайка на электропроводе, который постоянно вибрирует при движении, может отвалиться;
• появляются микротрещины, которые часто становятся причиной замыкания и пожара в машине.

Неопытные ремонтники соединяют проводку в скрутке обычным паяльником и место спайки заматывают изолентой. Под изоляцию попадает вода и разрушает напайку. После этого исчезает контакт и соединение рвется.

Также существует риск возникновения пожара, когда работаешь паяльником в салоне автомобиля – одно неловкое движение и приборная панель может расплавиться и загореться.

Плюсы и минусы скрутки проводов в авто

Проще всего соединить провода путём их скручивания. Это быстро и не потребуется никаких инструментов, помимо ножа для зачистки изоляционного слоя. При необходимости скрученные контакты очень легко разрываются без каких-либо приспособлений.

Недостаток скруток заключается в низкой надёжности, а также возможного нарушения контакта. При таком способе повышается риск окисления, что может привести к нестабильной работе запитанного потребителя.

Скрутку в автомобильной электрике не рекомендуется применять в цепях высокого тока. Например, для запитывания головного освещения или подключения противотуманных фонарей. Но она вполне сгодится для слаботочных цепей. Светодиодная подсветка вполне может состоять из скрученных соединений.

Надёжная скрутка делается путём переплетения распушенных кончиков в одно целое. Таким образом, обеспечивается хороший контакт между двумя проводниками.

Соединение проводов без пайки

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Как соединить два провода без пайки

Понятно что можно соединить два или три провода вместе спаяв их, но это самый сложный способ, ведь нужен паяльник, розетка, припой, флюс… Конечно самый простой способ соединить провода — это скрутить их. Если знаете как это грамотно сделать, такое соединение может быть вполне механически прочным, обеспечивать хороший электрический контакт. Посмотрите фото ниже. Оно показывает метод, используемый для соединения кабелей вместе с высокой механической прочностью.

Этот способ однако имеет свои недостатки. Создание таких соединений очень утомительно, особенно если их должно быть много в электроустановке. Кроме того, длина кабеля, используемого для подключения, велика, что говорит о том, насколько меньше проводов нам потребуется для установки, если таких подключений действительно много, или сколько придется заплатить за подключение системы. Что важно — такие соединения ни при каких условиях не могут быть выполнены под напряжением, которое иногда отключить невозможно и приходится работать под током.

Меры предосторожности

Провода часто различаются по размеру и типу проводника. Самый тонкий провод во всей системе должен быть способен передавать максимальный ток, который течет в цепи. Кроме того, соединение между двумя проводами может дополнительно увеличить последовательное сопротивление, особенно если оно не является хорошим или, например, оно не соответствует диаметру провода. Это может привести к перегреву соединения, что часто наблюдается после неопытных электриков.

В зависимости от напряжения и тока для этих типов соединений применяются разные стандарты. Эти стандарты существуют не просто так, и если вы их игнорируете, то делаете работу на свой страх и риск. Иногда это заканчивается очень неприятным образом. Типичным примером является возможность пожара из-за использования неподходящего соединителя в электросети, даже если соединитель находится в совершенно ином месте чем произошедшее возгорание.

Плюсы и минусы пайки проводов в авто

В большинстве работ с электрикой, пайка может оказаться очень надёжным соединением, но в автомобилях её рекомендуется не применять. Это связано с тем, что спаянный контакт подвержен окислению, что спровоцирует стремительное разрушение соединения. Паянное соединение не имеет гибкости и при минимальном физическом воздействии контакты, которые подгнили, распадутся.

Портится не сама пайка. Слабые места такого соединения находятся между изоляционным слоем провода и самой пайкой. Тут будет происходить окисление, которое спровоцирует надлом.

Также к отрицательным моментам стоит отнести неудобство такого способа. Пытаться спаять контакты под торпедо, где и примитивную скрутку не всегда можно нормально сделать, очень неудобно.

Надёжного паянного соединения можно добиться покрыв скрутку припоем и покрыв соединение специальным лаком, который будет препятствовать окислению.

Плюсы и минусы сварки проводов в авто

Сварка проводов в автомобиле отличается большой надёжностью и долговечностью. В заводских условиях сварку контактов используют для создания надёжного соединения с «массой» автомобиля, а также в некоторые плюсовые контакты объединяются воедино с помощью сварки. Неоспоримым достоинством является то, что сварное соединение имеет минимальное сопротивление.

Тем не менее применять её в ремонтных целях очень дорого и часто неудобно.

Клеммник или скрутка. Что лучше для соединения

скрутка или клемма

Спор о том, какое соединение проводов лучше, не угасает даже среди опытных мастеров электриков? Для разрешения этого вопроса нужен объективный подход.

Если говорить о скрутке, то она имеет историю с основания электрофикации, этот почетный “старичок” заслуживает огромного нашего уважения! Но случилось то, что должно было случится, развитие современных технологий берут верх и на этом поприще, имеется ввиду изобретение клемных соединений Wago, которые наступили на “пятки” скрутке и скрутколюбам это очень не нравится. Ваголюбов тоже можно упрекнуть за крайнею позицию, так как такое соединение проводов (клемм ваго) имеет свои недостатки.

что лучше выбрать клеммник или скрутку

Уравновешенный подход к соединению проводников, возможно, убедит, что эти два соединения имеют право на существование. Стоит отметить, что ПУЭ не приветствует скрутки, то есть такую схему — скрутили провода и заизолировали, но в то же время, не возражает против пайки, и сварки скруток.

Плюсы и минусы обжимки проводов в авто

Всеми производителями автомобилей рекомендовано при ремонте электрики использовать именно обжим. Это популярный способ, у которого есть масса преимуществ:

Из недостатков можно выделить только то, что придётся купить специальный инструмент — кримпер. Несмотря на то, что некоторые муфты имеют полимерную изоляцию, рекомендуется дополнять соединение термоусадкой.

В завершении темы стоит напомнить, что независимо от выбранного способа важно соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой автомобиля. При ремонте нужно обязательно отключать аккумуляторную батарею. Все плюсовые контакты должны иметь надёжную изоляцию. В противном случае может произойти короткое замыкание, которое вызовет пожар.

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу

применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

LizarD71 › Блог › Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной. Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти. Основные требования

к соединениям я бы обозначил следующие: — физическая прочность; — электрическая надежность (низкое сопротивление); — во многих случаях герметичность. Рассмотрим по порядку основные варианты: Пайка Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже: 1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы 2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91 3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Самый простой и надежный способ соединения проводов

Наверно каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом проводки в своём авто. Соединение проводов неотьемлемая часть любого ремонта в машине. Ни одна модернизация не обходиться без доработки проводки автомобиля. Даже такое безобидное действие как установка видеорегистратора или антирадара не обходиться без вмешательства в проводку (всем надоедают постоянно болтающиеся провода от прикуривателя и устройства обычно подключают напрямую). И вот тут возникает вопрос. Как надежно соединить провода? Конечно с помощью пайки скажите Вы и я несомненно с Вами соглашусь. Но что делать если под рукой нет паяльника и как следствие электричества для его питания , а так же минимального набора начинающего паяльщика (флюс, припой)?

Сегодня я Вам расскажу о методе который ничем не уступает пайке, а даже наоборот, для его реализации не потребуется много времени, сети 220В и паяльника. Займет данный способ ненамного больше времени чем обычная скрутка проводов. Да и стоимость необходимых инструментов не превышает 300 ₽.

Для этого нам понадобиться паяльная паста. Я пользовался Mechanic XG-Z40, для лучшей изоляции термоусадкой и обычной зажигалкой.

Состоит эта штука из смешанного в определенной пропорции флюса и порошка припоя. Из чего вытекает еще один ее плюс — Уже не обязательно (но все же крайне желательно) очищать от налёта провода. При плавлении эта смесь сама приобретает прекрасную адгезию.

Соединение двух проводов

Чтобы соединение из двух кусков провода получилось без углов, бугров и прочего шлака следуйте методу приведенному на картинке:

Все что потребуется это скрутить два провода (шаг 1, 2, 3) затем нанести Mechanic XG-Z40 и погреть место скрутки проводов зажигалкой. Смесь расплавиться и у Вас получиться соединение ничем не хуже пайки обычным паяльником. Все это дело следует закрыть термоусадкой и так же погреть зажигалкой.

Таким образом у нас получается абсолютно прямой провод. Если подобрать цвет термоусадки схожий с проводами, то с первого взгляда и нельзя сказать, что он когда-то состоял из двух кусков.Такой способ избавит Вас от постоянных неудобств с паяльником. Все что Вам надо это зажигалка.

Соединение трёх проводов

Что бы соединение из трёх проводов получилось крепким, я рекомендую вот такой способ:

На получившиеся соединение так же наносим Mechanic XG-Z40 и греем зажигалкой.

Термоусадка или изолента

Помните, что использование изоленты в подкапотном пространстве небезопасно. Под воздействием температуры она превращается в “лианы под капотом”, которые в скором времени могут привести к короткому замыканию. В большинстве своем изоляционная лента не отвечает никаким стандартам качества и в скором времени теряет свои свойства даже при комнатной температуре. Поэтому я советую Вам купить термоусадку, при том что стоимость её нередко меньше изоленты.

Вывод

Приведенные мной способы соединения являются самыми надежными. Такое соединение никогда не окислиться и не замкнёт. Помните, что незначительная оплошность может привести к серьёзным последствиям. Лучше сразу сделать все правильно и надежно чем потом по 100 раз перекручивать провода или перематывать изоленту. Даже если автомобиль у Вас на ближайшие пару лет, то позаботьтесь о его следующем владельце, ведь Ваша неаккуратность может привести к серьёзным последствиям.

Мы не только даём множество полезных советов по ремонту авто, но и делаем подробные обзоры семейных автомобилей.