Как понять что сел аккумулятор в машине

Как понять что аккумулятор в машине разряжен

Каждый автовладелец может столкнуться с неприятным фактом – в его машине сел аккумулятор. Ситуация не лучшая, но не требующая паники. Есть способы завести машину и с разряженной батареей. Главное – точно убедиться, что проблема в бортовом источнике питания.

Признаки разряженного аккумулятора

Симптомы полностью разряженного аккумулятора очевидны – автомобиль не реагирует на поворот ключа зажигания (не включаются приборы, не загораются лампочки, не щелкают реле и т.п.). Но если процесс не зашел так глубоко, промежуточное состояние разряженности аккумулятора можно определить по некоторым внешним признакам.

Автосигнализация

Иногда узнать, что аккумулятор заряжен не в полной мере, можно не садясь в автомобиль. Большинство автовладельцев пользуются автосигнализацией, блокирующей двери. При снятии с охраны устройство сигнализации выдает световой и звуковой сигнал, а также слышен звук срабатывания механической разблокировки дверей.

Если аккумулятор подсел, эти процессы могут проявляться непривычно:

1. Световая сигнализация более тусклая, чем обычно.
2. Звуковая сигнализация тише.
3. Звук срабатывания механизма менее четкий, иногда двери могут совсем не разблокироваться.

Обнаружив эти явления, лучше сразу, до пуска двигателя, проверить состояние аккумулятора.

Автозвук

Автомагнитола при остановленном двигателе питается от бортсети, запитанной от батареи. Непривычно уменьшенная громкость на максимуме настроек говорит о том, что аккумулятор заряжен неполностью. Если же звук становится прерывистым, это явное проявление снижения уровня заряда и повод для немедленного тестирования и принятия мер.

Стартер

При попытке запустить двигатель с частично разряженным аккумулятором, стартер будет крутиться более вяло, чем обычно. Это можно определить по звуку и по затянутому старту. В холодное время года запуск может и не состояться.

Как проверить уровень заряда АКБ

Уровень заряда автомобильного аккумулятора определить несложно, если имеется мультиметр с режимом измерения постоянного напряжения или любой другой вольтметр с пределом не меньше 14 вольт DC. У свинцово-кислотной батареи напряжение разомкнутой цепи однозначно определяет уровень запаса энергии. Достаточно измерить выходной уровень при полностью отключенной нагрузке и свериться с таблицей.

Напряжение разомкнутой цепи, В	12,6 и выше	12,5	12,42	12,32	12,06	11,75	11,57	11,31	10,5
Уровень запаса энергии, %	100	90	80	70	50	30	20	10

Значения напряжения для различных уровней даны для температуры +25 градусов. Если измерения производятся при других значениях температуры батареи, надо сделать поправку. При снижении температуры на 10 градусов значение напряжения уменьшится примерно на 0,02 вольта.

Этот аккумулятор полностью заряжен

На практике можно руководствоваться следующими цифрами:

• 12,5 В и выше – батарею можно нормально эксплуатировать;
• 12,2..12,4 В – желательно подзарядить (при первой возможности);
• 11,9..12,2 В – подзарядка нужна как можно быстрее;
• 11,9 и ниже – аккумулятор эксплуатировать нельзя.

Если батарею «загнать» в режим глубокого разряда, ее емкость снизится (пластины покроются слоем плохо растворимого сульфата свинца). В худшем случае аккумулятор выйдет из строя совсем.

Другой параметр, определяющий уровень заряда батареи – плотность электролита. Но способ измерения удельного веса более трудоемок, требует дополнительных мер предосторожности, и менее точен, так как плотность зависит от температуры, начальной концентрации серной кислоты и т.п.

Проверка плотности электролита ареометром

Что делать когда аккумулятор сел

Если обнаружилось, что батарея села, надо принять необходимые меры. Они зависят от ближайших планов водителя.

Зарядка аккумулятора

Самый правильный путь в этом случае – зарядить аккумулятор полностью с помощью внешнего зарядного устройства. Теоретически для этого можно даже не отключать аккумулятор от бортсети – просто дотянуть к нему провода с зажимами от зарядного устройства. На самом деле так делать не следует:

• это приведет к излишней перегрузке зарядника;
• часть тока будет расходоваться не на заряд, а на потребителей бортсети, что затянет процесс по времени;
• на выходе зарядного устройства могут быть выбросы напряжения, совершено неполезные для электронных устройств автомобиля.

Поэтому лучше отключить от аккумулятора хотя бы плюсовую клемму (но почему бы не отключить тогда и минусовую, потому что так надежнее?). Еще лучше снять аккумулятор совсем. Времени эта операция займет немного, а ее выполнение позволит зарядить батарею в любом помещении – например, более теплом, куда нет возможности поставить автомобиль. К тому же в этом случае, скорее всего, понадобятся более короткие силовые провода, что позволит избежать излишних потерь напряжения и тока.

Быстрый запуск двигателя (с разряженным АКБ)

Если зарядка невозможна, можно попробовать запустить двигатель другим способом. Например, «прикурить» стартер от другого автомобиля.

Этот процесс сопровождается множеством мифов, особенно, о необходимости строго соблюдения порядка подключения проводов. На самом деле очередность подключения не имеет никакого значения.

Все же рекомендуется сначала подключать плюсовую клемму (все равно, на каком из автомобилей), и ее же отключать первой по окончании процедуры. Это позволит минимизировать риск короткого замыкания при неосторожном обращении.

Но «прикуривать» не обязательно от другого автомобиля. Можно воспользоваться зарядно-пусковым устройством. В отличие от зарядного такой агрегат может выдать импульс тока, достаточный для прокрутки стартера (несколько десятков, а то и сотен ампер). Принцип тот же самый – провода от ЗПУ подключаются параллельно штатному разряженному аккумулятору, а дальше надо действовать по инструкции к пусковому устройству.

Зарядно-пусковое устройство

В интернете можно найти экзотические советы – например, «прикурить» от аккумулятора шуруповерта (или другого переносного электроинструмента). Принципиально этот совет не лишен смысла, и в безвыходной ситуации можно и попробовать. Если штатному аккумулятору не хватает совсем немного энергии для прокрутки стартера, в теории небольшой дополнительный импульс от гораздо менее емкой батареи может добавить недостающее усилие. Или, если напряжение батареи шуруповерта немного выше напряжения штатного аккумулятора, можно чуть-чуть подзарядить автомобильный источник тока – иногда может и помочь. Но полагаться на этот способ нельзя — гарантий, что он выручит в любой ситуации, нет.

Проблему подключения дополнительного аккумулятора придется решать самостоятельно

Задача стартера при запуске двигателя состоит в том, чтобы провернуть вал мотора. Это можно сделать и другими способами. Например, толкнув автомобиль внешним источником силы (буксировкой или толчком машины мускульным усилием человека).

Запускать двигатель методом прокрутки двигателя можно только у автомобилей с ручной коробкой передач!

Перед началом буксировки надо:

• включить зажигание, чтобы не заблокировался руль;
• проверить, отпущен ли стояночный тормоз;
• выжав сцепление, включить вторую передачу (иногда рекомендуют третью или даже четвертую).

Дальше можно начинать движение. Как только автомобиль наберет скорость примерно 20 км/ч, надо отпустить педаль сцепления до момента старта. Почувствовав, что двигатель запущен, сцепление надо немедленно выжать вновь (чтобы мотор не заглох), выключить передачу и подать условный сигнал о прекращении буксировки. Запуск «с толкача» производится по такому же алгоритму, только третью-четвертую передачу лучше не включать – надо ограничиться второй. Потому что машину удастся разогнать до скорости не больше 5..10 км/ч.

Толкать машину лучше вдвоем или втроем

Если нет возможности буксировать или толкать автомобиль, машину с ручной коробкой можно попытаться запустить, поставив ее так, чтобы одно из ведущих колес висело в воздухе (можно поддомкратить автомобиль, а можно найти подходящий бугорок или ямку).

Вывешивание ведущего колеса с помощью домкрата на машине с передним приводом

Затем на шину этого колеса надо намотать буксировочный трос так, чтобы при его стягивании колесо крутилось так, как будто автомобиль движется вперед.

Трос надо наматывать по окружности колеса

• затянуть стояночный тормоз, убедившись, что автомобиль после пуска двигателя не стронется с места (для надежности можно подложить что-нибудь под колеса);
• вывернуть руль в сторону, противоположную той, на которой водитель будет стоять при пуске;
• включить передачу (вторую или выше).

Дальше надо энергично дернуть трос так, чтобы колесо закрутилось. Если передача включена, а водитель достаточно развит физически, провернется вал двигателя, и мотор может запуститься. После этого передачу надо выключить, как можно быстрее.

При использовании этого способа надо принять все меры предосторожности, чтобы автомобиль не начал движение в сторону стоящего снаружи водителя!

Запуск автомобиля с разряженной батареей вполне возможен. Но надо хорошо представлять себе, к чему могут привести неправильные действия. Это поможет избежать более серьезных проблем.

Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.

Как понять, что сел аккумулятор на машине и что делать?

Двигатель нуждается в момент запуска стартера в сотнях ампер тока. Полностью исправный и рабочий аккумулятор способен выдать в течение 5 секунд ток от 500 А. Несмотря на прогресс в автоиндустрии за последний век, преодолеть такое «сверхпотребление» моторного стартера пока не удалось.

Признаки

Понять, полностью ли разрядился аккумулятор в автомобиле, можно несколькими способами. Характерные признаки проблемы – машина не заводится ни через 5 секунд, ни даже через 5 таких последовательных попыток. Узнать, что аккумулятор «сел», можно по следующим «симптомам». Автомобиль невозможно открыть с брелочной кнопки.

В старых машинах, выпущенных до 2005 года, а также в большинстве чуть более новых авто нижнего и среднего ценового диапазонов, произведённых до 2010-го, открыть и закрыть водительскую дверцу можно с помощью обычного замка, а пассажирских выходов – с помощью внутренних запоров, и этот признак можно проигнорировать: авто вы всё равно откроете.

Машина открыта, но габаритные огни загорелись на полсекунды слишком тускло, еле заметно, не как обычно. Это позволяет не пытаться завести машину, чтобы не «добивать» АКБ окончательно. Открытие машины и реакция фар не вызвали никаких подозрений – сигнализация и запоры с автосветом сработали как обычно. При попытке раскрутить стартер срабатывает сигнальное реле, блокирующее запуск авто при чрезмерно разряженной батарее.

Защитная автоматика не даёт «добить» АК при резкой нехватке заряда по «холостому» напряжению. Если напряжение оказалось достаточным (12,6 В и выше), то автоматика даст запустить мотор, но при дефиците заряда (это характерно для изношенных батарей) первая же попытка окончится неудачей, и защита от глубокого разряда всё же сработает. Дворники на стёклах движутся крайне медленно.

Опытные автолюбители, когда на приборной панели нет вольтметра, вначале оценивают, насколько разряжена АКБ, по привычному ходу дворников. Наблюдательный владелец сразу же заметит их замедленный ход. В подтверждение можно включить один из элементов подсветки в салоне.

Причины разрядки

АКБ «садится» в основном из-за невнимательности водителя. На автомобиле аккумулятор разряжается преимущественно из-за нежелания дополнительно отсоединять аккумулятор и заносить его домой, чтобы поставить его на ночной подзаряд (по напряжению). И если зимой в северных странах и районах водитель помнит о том, что с полностью заряженным, но переохлаждённым аккумулятором он машину банально не заведёт, то летом такие случаи – не редкость. Причины разряда следующие.

• В машине водитель забыл выключить приборы-потребители, которые в данный момент оказались не нужны. В старых авто АКБ полностью потеряет свой заряд за несколько часов – не отключена звуковая система или автосвет. Современные иномарки и отечественные автомобили, выпущенные за последнии несколько лет, автоматически обесточивают всю автоэлектрику, кроме замков на дверях, когда те закрываются. Даже тусклые подфарники разрядят АКБ в ноль за неделю.
• На некоторых машинах присутствует система принудительного прогрева салона или даже самого аккумулятора. Эти приборы потребляют некоторое количество электричества, но, как правило, не более 1/10 от того значения, которое требует стартер. Их используют, когда машина надолго запирается при 20-градусном морозе и при более низкой температуре.
• Не завестись двигатель зимой может и из-за мороза. Лавинообразно повышает нагрузку на аккумулятор и то, что, например, на Чукотке или в Якутии при -60 градусах в феврале масло густеет чуть ли не до состояния холодца или густой деревенской сметаны. Для раскрутки двигателя потребуется вначале разогреть это масло: застрявший в нём коленвал потребует значительных усилий стартера из-за торможения загустевшей смазкой этого вала. А каждые дополнительные 10 градусов мороза «гасят» отдачу по рабочему току АКБ в 2-2,5 раза.
• Провода и кабели в автомобиле также становятся помехой: потерянный контакт из-за окислившихся колодок на клеммах АКБ, оборванный или отгоревший при замыкании произвольный участок кабеля, по которому ток поступает на стартер, становятся причиной незапуска двигателя. Из-за вышедшего из строя электронного блока невозможно запустить машину: стартер управляется силовыми электроцепями (ключи, якори реле), которыми «дирижирует» ЭБУ (электронный блок управления).
• Автомобиль запускается при полностью заряженной АКБ – и нормально работает, но периодически происходит глубокий разряд из-за неисправности генератора. Причина – в обрыве или слетании изношенного приводного ремня, которым вал генератора связан с валом двигателя. Растянутый ремень приводит к тому, что вал генератора проскальзывает, и сам генератор раскрутиться до штатных оборотов (3000 в минуту) не может.

Если вышла из строя одна или несколько обмоток, «таблетка» (диодный мост со стабилизатором), то такой генератор также считают неисправным.

По ГОСТу и международным госстандартам (евростандартам и другим) АКБ рассчитана на 2 года штатной эксплуатации. Когда она заряжается по напряжению, а это в машинах так и есть, то пробег не влияет на исправность АКБ. Влияет количество запусков: при частых остановках и стоянках батарея получает ударную нагрузку, превышающую её емкостной ампераж до 10 раз. Когда, к примеру, водитель проехал по городу за год 1000 км и 500 раз заводил мотор, батарея износится быстрее, чем если он совершал бы перегоны в десятки километров, запустив машину столько же раз при пробеге, скажем, в 40000 км, по своему региону.

Аккумулятор портится из-за сульфатации пластин в ходе естественного износа или при нагрузках, значительно превышающих допустимые. Десульфатировать пластины можно, потренировав аккумулятор несколькими последовательными циклами разряда до 10,8 В (6-баночная батарея свинцово-кислотная) и заряда до 15 В. Тренировка производится при помощи сетевого зарядного устройства, которое выдаёт 15 В с рабочим током от единиц до десятков ампер. Если продолжающаяся сульфатация внезапно привела к осыпанию рабочего слоя с пластин, то возможно и межпластинное замыкание, которое полностью выведет «банку» в цепи АКБ из строя.

В условиях Крайнего Севера вымерзание сернокислотного раствора может деформировать пластины. В любой момент они могут сместиться и замкнуться. На морозе «банка» взорвётся вряд ли, но она полностью выйдет из строя. А вот летом взрыв из-за перегрева, либо существенное распухание «банки» вследствие её замыкания – естественное явление.

Способы решения проблемы

Малоопытные водители, новички, только вчера сдавшие экзамен на получение прав и купившие машину, часто теряются в советах более опытных автомобилистов, так как полноценных знаний и навыков по техобслуживанию и ремонту машины они пока ещё не получили.

Таким лучше воспользоваться помощью опытных добровольцев на трассе, либо вызвать «скорую автомобильную помощь», особенно когда машина пока ещё на гарантии, со дня покупки прошло сравнительно немного времени. И всё же несколько таких способов быстро привести авто в рабочее состояние есть.

Прикуривание с проводами

Прикуривание – параллельное соединение «севшего» АКБ с аккумулятором машины добровольца. Перед этим убедитесь, что замыкания ни в одной из «банок» нет, иначе велик риск «посадить» АКБ помощника, либо привести к выкипанию электролита в уже имеющихся «банках». Переполюсовка грозит выходом из строя электрики и АКБ в обеих машинах. Второе требование – нельзя «прикуривать» грузовик от легкового авто. Разница – в ёмкости АКБ на обеих машинах: 65-амперник на «Ладе-Приоре» не справится с вашим 330-амперным аккумулятором КамАЗа. Это правило справедливо и в обратном порядке: при подзаряде АКБ «легковушки» от батареи на грузовике.

Включите систему зажигания на обеих машинах. Это позволит избежать перепада напряжения на бортовом оборудовании: часть устройств критична к напряжению более 14 вольт. Перед попыткой запустить машину нужно выждать хотя бы 3 минуты – пока «севшая» АКБ заметно поднимет своё напряжение до требуемых значений. Заранее отключите всю бортовую электронику.

При успешном запуске двигателя подождите, пока АКБ подзарядится хотя бы за 15 минут. Затем рекомендуется заглушить автомобиль водителя, который вам помог.

Прикуривание без проводов

Принцип такой помощи несколько отличается: с машины водителя, который согласился вам помощь, снимите его АКБ. временно установите его на вашу машину – вместо «севшего», и попробуйте завести машину. Когда двигатель заведётся, верните добровольцу его аккумулятор, затем установите свой – и попробуйте его зарядить. Заранее рекомендуется выключить все потребители электричества в обеих машинах.

Применим и обратный подход: свой АКБ можно установить в машину добровольца – вместо его батареи. АКБ, в которой одна «банка» не работает, не подлежит такому дозаряду. При работающем подзаряде «севшего» аккумулятора рекомендуется включить энергоёмкие потребители электричества. Не глушите двигатель автомобиля-донора, пока не пройдёт 15 минут: «севшая» батарея не способна зарядиться за 2-3 минуты, даже если прикуривать правильно, не отступая от рекомендаций мастера.

После 20 минут работы двигателей автомобилей заглушите обе машины. Заведите их по отдельности. Если машина с проблемным аккумулятором не заведётся, то он неисправен. В этом случае неисправный аккумулятор заменяют на новый. Оставшиеся рабочими «банки» в старом аккумуляторе можно использовать для других нужд, отличных от запуска машины.

Запуск с толкача

Нельзя завести с толкача или буксировщика мотор с коробкой передач, отличной от механической. Роботизированная КПП-автомат, вариаторный блок и классическая механика не позволяют завести машину с «толкача»: крутящий момент толкаемой машины не передастся с колёс на коленвал мотора. Роль толкачей могут выполнить пассажиры, которые едут с вами. Если вы едете в одиночестве, то помочь могут лишь водители попутных или встречных машин, согласившиеся подтолкнуть вашу машину.

Можно воспользоваться помощью любого попутного автомобиля с буксиром. Не рекомендуется пользоваться помощью на высокоскоростной и часто перегруженной автомагистрали, на которой отсутствует полноценная боковая полоса. Нельзя аварийно останавливаться и на шоссе, чья насыпь слишком зауженная, высокая и крутая, не позволяющая временно припарковаться водителям, которые решили вам помочь. Немногорядный проспект или улица без дополнительных разъездно-въездных «карманов» также опасны для подобных манёвров.

Снимите машину с ручного торможения перед тем, как тронуться с помощью машины-буксировщика. Если нужно подтолкнуть машину, то упритесь в багажник или в проёме открытой водительской двери автомобиля. Не толкайте машину на крутом спуске – она может разогнаться, вы не успеете в неё вскочить, чтобы продолжить управлять ею. Предупредите о том, что в габаритные фонари, номерные знаки и в стекло упираться нельзя – они должны толкать машину за чисто железные элементы кузова.

При попытке раскрутить двигатель с толкача включите зажигание с ключа или с кнопки. Помощники толкают машину по возможности сильнее и быстрее. Они должны быть заранее предупреждены о том, что при запуске двигателя вы сразу же поедете, что позволит им не упасть. Когда помогающие уже почти побежали, водитель, которому помогают разогнаться, нажимает на сцепление, включает первую скорость, отпускает сцепление и нажимает на педаль газа. При успешном запуске мотора машина начнёт движение. Можно остановиться и дать поработать машине в режиме холостого хода.

После начала движения лучше проехаться в течение получаса, это даст возможность машине зарядить аккумулятор для следующего запуска.

При буксировке многие современные машины, когда двигатель выключен, не позволяют тормозной системе работать эффективно. Дело в том, что вакуумный усилитель тормозной системы, когда двигатель заглушен, отказывается работать. Нажимать на педаль тормоза нужно до упора. Резкое торможение впереди идущей машины, равно как и её движение с большой скоростью, способно привести к аварии.

Перед началом буксирования проденьте буксировочный трос через проушины. На ряде моделей авто потребуется ввернуть отдельную проушину – конструкция автомобиля предусматривает её установку. Если штатных проушин для буксировки аварийного авто не оказалось, то вкручивание дополнительной проушины сопровождается предельным её затягиванием – на неё ляжет усилие на растягивание, далеко превышающее одну тонну. При наличии потерянных проушин, сорванных петель и отсутствии штатных креплений буксировку авто следует отложить, так как трос может слететь и хлестнуть по корпусу одной из машин. Нередко такой манёвр не ограничивается царапинами, а заканчивается вмятинами, требующими исправления в автомастерской.

Натянув трос, попробуйте начать движение. Ехать со скоростью, превышающей 25 км/ч, запрещено правилами. Начинать движение с буксировкой аварийной машины нужно осторожно – быстрый разгон может повредить трос, в редких случаях выходят из строя и сами проушины. После 20 минут движения двигатель, вращающий генератор, успевает зарядить АКБ на 20-30%. После начала же движения со скоростью в 25 км/ч водитель ведомого авто должен попытаться завести машину уже в движении, для чего последовательно нажимается сцепление, включается первая скорость, нажимается педаль газа. Сцепление можно отпустить, когда машина заведётся.

Замедление осуществляется путём постепенного нажатия на тормоз, так как из-за резкого торможения ведомой машины трос может оборваться. После этого, не заглушая двигатель, трос снимается, и необходимо прокатиться хотя бы на полчаса, чтобы полноценно зарядить АКБ.

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Полноценный подзаряд АКБ возможен с помощью устройств двух типов.

• Классические линейные источники питания на 14 В. Потребляют рабочее напряжение 220 В, предназначены лишь для дозаряда частично разряженной батареи. Не имеют системы защиты от перезаряда – она не нужна, так как штатное напряжение не превышает разрешённое. АКБ можно оставлять подключённой к такому источнику питания неограниченно долго – он никогда не перезарядит батарею, так как максимального предела в 15 В на выходе нет. Ёмкость от этого не садится достаточно долго.
• Импульсные с защитой от перезаряда или без такой схемы защитного отключения. Позволяют полностью отказаться от простых устройств подзаряда. Считаются наиболее эффективными: КПД достигает 95%, несмотря на значительный нагрев силовой электроники. Усовершенствованные адаптеры для подзаряда вырабатывают циклическое напряжение в 15 и буферное в 14 В. Могут оснащаться таймером-программатором – в зависимости от ёмкости АКБ выставляется оптимальное время подзаряда, которое можно определить, разделив ёмкостный ампераж на удельный (в час). Зарядные устройства, не обладающие таймерным выключением, по достижении всё того же напряжения в 14 или 15 В выключат подзаряд полностью. Самые «умные» зарядные устройства совмещены с разрядным устройством, благодаря которому изношенная АКБ проходит те самые несколько восстанавливающих первоначальную ёмкость циклов разряда и заряда.

Но изрядно потрёпанная АКБ ведёт себя в плане исправного запуска машины не всегда так, как этого ожидает водитель. Когда аккумулятор сел и потерял ёмкость, то вернуть его к жизни вне дома не получится. Высокоточные и многофункциональные источники подзаряда – разновидность импульсных. Из-за своего большого удельного веса они используются преимущественно на станциях техобслуживания. Для домашних условий такое устройство слишком дорогое – оно стоит в несколько раз дороже, чем менее функциональное, но не менее безотказное.

Современные аккумуляторы, усовершенствованные кальциевым и другими покрытиями, до нескольких раз уменьшающими сульфатацию свинца на пластинах, могут прослужить не 2 года, а заметно больше, например, до 5 лет. Зимой обязательно нужно дозаряжать АКБ, так как утром на двадцатиградусном (и более интенсивном) морозе машина даже с новой АКБ может не завестись. После 5-го безуспешного запуска АКБ нужно дозарядить. Не спешите. Если машина не завелась, то, чтобы добраться до места работы, воспользуйтесь общественным или служебным транспортом.

Зарядное устройство подключается к АКБ согласно полярности. Рекомендуется использовать достаточно длинные силовые провода с «крокодилами», чтобы при любой полярности оно подключилось к батарее без особых проблем. Менять полярность АКБ «задом наперёд» нельзя: вопреки распространённым советам дилетантов, батарея потеряет от половины до ⅔ ёмкости безвозвратно. Лучше приобрести провода подлиннее, чтобы даже установка «не той» батареи с противоположной полярностью не доставила никаких проблем водителю. Делать провода вручную более длинными рекомендуется лишь при помощи пайки или сварки.

На машинах госорганов, спецслужб и некоторых госконтор на крышу авто устанавливаются специальные бортики, в которые вкладывается солнечная панель, вырабатывающая от 150 ватт электричества в час (при ясной, солнечной погоде). Это позволяет дополнительно застраховаться от потери времени в случаях, когда АКБ всё же «села», но за время стоянки некоторое количество электричества панель всё же успела выработать. Предприимчивые автолюбители возят с собой бензогенератор, которым можно подзарядить АКБ в авто, если всё же с толкача или буксира раскрутить мотор не удалось. Одинокий водитель – без пассажиров – рассчитывает лишь на свои возможности, особенно когда такая неприятность произошла вдалеке от трассы, на глухом просёлке.

Если долго не ездить – неделями, месяцами, то на холоде АКБ быстрее потеряет ёмкость.

Как узнать что в машине сел аккумулятор

Неприятности в дороге не нужны никому и одной из таких может быть севший аккумулятор. В данной статье мы расскажем, как узнать, что в машине сел аккумулятор. Чтоб избежать неловкой ситуации посреди дороги, необходимо следить за состоянием заряда батареи, проверяя ее раз в 3 месяца при помощи ареометра.Прибор, снабжен шкалой, по уровню поплавка которого, можно проверить уровень плотности электролита. При отсутствии данного прибора, обращаются в автосервис. Если же аккумулятор не обслуживаемый, сигнал красной лампочки сообщит о том, что батарея разряжена. В период эксплуатации есть также несколько тревожных звонков, по которым можно понять, что он садится:

• При запуске двигателя вместо привычного ворчания, появляется неприятный скрежет, медленно запускается стартер;
• Нет полноценного освещения индикаторов на приборной доске;
• Из под капота, периодически раздаются пощелкивания и потрескивания;
• Заедание замков, сбой работы сигнализации, плохо открываются двери при удаленном нажатии на брелок.

После нескольких лет эксплуатации не нужно удивляться тому, что батарея начинает разряжаться, даже если аккумулятор мощный и очень качественный. Вот несколько причин, почему это происходит:

• Закончился срок службы и прибор отработал полный цикл;
• Наблюдается утечка тока:
• Во время поездки нет зарядки от генератора;
• Постоянная эксплуатация осветительных приборов, вентилятора и магнитолы, оставленные на ночь включенные фары, габариты, при выключенном двигателе;
• Влияние сильного перепада температур (мороз).

Что делать, если в машине разрядился аккумулятор?

Сначала нужно убедиться в том, что проблема действительно в севшей батарее. От проблемы с разряженным аккумулятором не застрахован никто, и подзарядить его дома или в гараже, не составит проблем, хотя на это и уйдет много времени, но что если это случилось в дороге:

1. Завести машину с «толкача»;
2. При помощи буксировки;
3. Метод « дай прикурить»;
4. Пуско-зарядное устройство;
5. Кривой стартер.

Разрядился аккумулятор, как завести?

1. Завести машину с толкача, на ровном асфальте и еще теплом двигателе, сможет и один человек, если же ситуация другая, без помощи 2-3 мужчин не обойтись. В странах постсоветского пространства, это самый распространенный метод, но при условии, что коробка у вас не автомат, и объем двигателя меньше полутора литров.
2. Для буксировки, понадобится вторая машина, веревка или трос, и полная слаженность действий водителей. При помощи троса соединяют обе машины, и разгоняясь на небольшой скорости, заводят машину с разряженным аккумулятором.
3. Метод « дай прикурить», один из часто применяемых методов, подходит для машин с любой трансмиссией. Необходим еще один автомобиль с заряженным аккумулятором и специальные провода с «крокодилами».
4. Самый простой вариант при помощи зарядного устройства, производится только при наличии сети. Важный момент при подключении, в порядке действия, аккумулятор – зарядное устройство – сеть.
5. Машина ставится на ручник, домкратом приподнимается любое колесо, на него наматывается 5-6 метров веревки или стропы, включается зажигание, и при сильном рывке стропы, хорошо раскручивается колесо.

Для продления срока эксплуатации АКМ, визуально проверяйте проводку, во избежание утечки тока. В конце поездки осматривайте автомобиль, на предмет отключения электроприборов и освещения. Следите за уровнем заряда батареи, электролита и оголении пластин. При резком понижении температуры, чаще заряжайте аккумулятор и старайтесь заносить его в теплое место. Счастливого пути.

Как узнать, что аккумулятор в машине полностью сел

Как понять, что аккумулятор в автомобиле полностью сел

Когда у машины за плечами не один десяток лет, традиционная версия может дать сбой. Хотя бы потому, что стартер туго работает при окисленных «плюсе» и/или «минусе». Еще замедленная реакция на поворот ключа наблюдается при проблемах с втягивающим реле. А при загрязненных и незатянутых клеммах аккумулятора получается вовсе дикая ситуация: все приборы работают, а при старте раздается щелчок и… тишина.

Поэтому, в дополнение к стартеру и освещению мы рекомендуем ориентироваться на следующие детали:

1. Центральный замок/сигнализация. На высаженной батарее кнопки замков выдвигаются неохотно. «Сигналке» свойственна замедленная реакция на команды карманного пульта управления.
2. Стеклоподъемники. Когда АКБ на исходе, при включенном зажигании стекла опускаются/поднимаются необычно медленно.
3. Бензонасос. На машинах с распределенной схемой впрыска топлива топливный насос находится вблизи бака, отчего его хорошо слышно в салоне. Если источник питания приказал «долго жить», то при включении зажигания звук зуммера меняется на отличный от обычного.

Еще раз: перечисленные симптомы актуальны в комплексе! Поодиночке каждый из признаков может указывать на совершенно иную неисправность. Центральный замок вправе тормозить по причине окисленных клемм, стекло может иметь тугой ход из-за помирающего моторчика или нарушенной геометрии рамки (если механизм движения – тросовый), а бензонасос – просто выработать свой ресурс.

Что еще должно настораживать, так это необычное поведение автомагнитолы. При разряженном аккумуляторе мультимедийная система то отключается, то включается. Головное устройство может внезапно выключится либо при повышении громкости, либо в результате небольшого периода проигрывания музыки.

Как предупредить полный разряд АКБ

В числе распространённых жалоб зимнего сезона особняком стоит определение грани, когда аккумуляторную батарею необходимо подзарядить. Ведь бывает так, что вечером источник питания лихо прокручивал стартер, а утром – не открываются даже двери. В цикле прошлогодних публикаций мы отмечали, что такая ситуация чаще свойственна невнимательным водителям и любителям затягивать со сменой расходников.

Одни в состоянии забыть о включенном свете, магнитоле и прочих электропотребителях при постановке машины на охрану, другие – восхищаться неубиваемостью аккумулятора, приобретенного, скажем, лет восемь назад. При обычном раскладе ток утечки должен составлять не более 50 мА, а АКБ служит не более четырех зим при условии каждодневной эксплуатации и правильного ухода – эти и другие моменты мы отмечали, разбирая причины, почему садится аккумулятор в машине, если она стоит .

Возвращаясь к предмету обсуждения, необходимо отметить, что лучшим инструментом в борьбе за здоровье источника питания является своевременная подзарядка и замена новым. Периодичность подпитки усреднить сложно, поэтому дадим один совет: возьмите за привычку пару раз в неделю проверять разность потенциалов на выводах батареи и сравнивать полученные значения с таблицей заряда аккумулятора автомобиля по напряжению . Мы намеренно не будем оговаривать предельный вольтаж, когда требуется подзарядка, поскольку АКБ – изделие электрохимического класса, в котором напряжение зависит еще и от температуры за бортом.

• Работоспособность цепи заряда и самого генератора. При неисправном «гене» все электрооборудование работает только от батареи, отчего ее хватает буквально на 50-80 км. А отсутствие подзарядки в конечном счете добивает источник питания, в результате чего двигатель невозможно запустить традиционным способом.
• Чистота клемм. Окисленные контакты провоцируют недозаряд.
• Уровень электролита. Оголенные пластины мгновенно покрываются крупными сульфатами свинца, отчего емкость АКБ необратимо снижается.

Не пренебрегайте правилами хранения и ухода за электротехническим устройством. Это не только своевременная подзарядка, это еще и чистый корпус, соответствующие условия хранения при длительном простое автомобиля.

Так, оптимальная температура хранения: +8…+15 °C. Учитывайте и то, что на морозе крепче -20°C батарея совершенно не заряжается от генератора. Еще одно немаловажное замечание – если машина эксплуатируется только в выходные дни, забирайте аккумулятор с собой при постановке на длительную стоянку: в квартире батарея будет заметно медленнее разряжаться, чем на морозе.