Чем промыть обмотку электродвигателя от масла

Как чистить обмотки электродвигателя?

Первоначально ответили: Как мне стирать в обмотка электрического мотор? Окунуть обмотка в горячей пресной воде и оставьте там примерно на 20 минут, чтобы удалить грязь и жир. При необходимости повторить. Затем просушите воздухом и, если возможно, высушите в духовке.

Как почистить старый электродвигатель?

Просто убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем включать их! Я бы начал мягкое моющее средство (мыло и вода). Если это не поможет (что, вероятно, и не будет), попробуйте уайт-спирит или специализированный очиститель электродвигателей.

Как чистить медные обмотки двигателя?

Стирать мягким раствором моющего средства или распылять мягким растворителем., продуйте сжатым воздухом, полностью просушите перед использованием. Чрезмерное загрязнение обмоток или корпусов может вызвать перегрев и выход из строя подшипников или обмоток.

Как вы обслуживаете мотор?

1. Очистите двигатель, удалив грязь с обмоток, протрите коллектор и щетки.
2. Осмотрите зажимное кольцо коммутатора.
3. Проверьте и замените щетки, изношенные более чем наполовину.
4. Осмотрите держатели щеток и очистите их, если они загрязнены.
5. Проверьте давление и положение щеток.

Можно ли использовать WD40 для очистки электродвигателя?

Да, WD-40 безопасно использовать с электроникой. Он часто используется для сушки систем автоматического зажигания, поскольку он непроводящий, вытесняет воду и смазывает детали, не становясь липкими. Я также использую его для очистки и просушивания компьютеров и блоков питания.

Что вы распыляете на электродвигатель?

Распыление на электрические детали, такие как катушки и соединения, приведет к деформации двигателя. WD40 не рекомендуется использовать только для предотвращения ржавчины и коррозии, а также для ослабления коррозионных болтов. Использовать Тронклин Спари который можно использовать для очистки электронных плат и электрических компонентов.

Можно ли смазать электродвигатель?

Совет специалиста: при смазке электродвигателя обязательно используйте масло, специально разработанное для двигателей. При смазке электродвигателя обязательно используйте специальное масло для смазки электродвигателей. Другие масла могут вызвать чрезмерный износ и преждевременный выход из строя.

Какая медь используется в электродвигателях?

В среднем дробные электродвигатели 9-10 процентов меди по массе. Двигатели переменного тока в среднем содержат 7-9 процентов меди; Двигатели постоянного тока содержат 15-18 процентов меди.

Как очистить медную проволоку для вторичной переработки?

Наполните кастрюлю водой, затем добавьте чашку белого уксуса и столовую ложку соли. Тщательно перемешайте, пока соль не растворится. Смесь уксуса и соли производит мягкую кислоту, которая может растворять оксид меди.

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам.

20.02.2015

Промывка и сушка электрических машин

Промывку электрических машин производят либо в случае сильного загрязнения обмоток машины маслом, топливом и пр., либо после попадания на обмотки морской воды.

В первом случае промывку обмоток и вентиляционных каналов якоря или ротора производят четыреххлористым углеродом, трихлорэтиленом или бензином Б-70.

Промывка осуществляется с помощью распылителя или путем протирки обмоток кистью, смоченной моющей жидкостью.

Сразу же после промывки следует продуть машину и обмотки сухим сжатым воздухом, давлением не выше 2 атм. При такой обдувке запрещается пользоваться шлангами с металлическим наконечником.

После продувки воздухом, если это необходимо, производят сушку машины.

При пользовании четыреххлористым углеродом или трихлорэтиленом следует соблюдать особые меры предосторожности, так как оба этих моющих вещества сильно ядовиты.

Главнейшие из мер предосторожности сводятся к следующим: работы, связанные с применением указанных веществ, могут производиться только в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией при непрерывной работе вентиляции; лица, непосредственно занятые промывкой, должны работать в шланговых противогазах с механической подачей воздуха только в резиновых перчатках и в комбинезоне из плотной водонепроницаемой ткани; время непрерывного пребывания в атмосфере с содержанием паров четыреххлористого углерода или трихлорэтилена не должно превышать 30 мин и т. д.

После попадания на обмотки электрических машин морской воды для извлечения соли обмотки должны быть промыты пресной горячей водой, имеющей температуру около 80° С. В тяжелых случаях обмотки помещают в пресную воду и кипятят.

После сушки обмотки пропитывают лаком, вторично сушат и покрывают один-два раза электротехнической эмалью СВД.

Работы по восстановлению изоляции электрических машин, залитых морской водой, следует производить сразу же после обнаружения факта подмочки.

Сушка электрических машин производится после их промывки, а также в случаях падения сопротивления изоляции обмоток машины ниже допускаемых норм.

Сушка может производиться как внешним нагревом, так и нагревом при пропускании через обмотки машины электрического тока. Предпочтение должно отдаваться сушке при внешнем нагреве. Сушка током допускается только для машин, имеющих сопротивление изоляции не ниже 0,1 мг. Если сопротивление ниже, увеличивается опасность электрического пробоя изоляции обмоток машины.

Особенно опасна сушка постоянным током, так как в этом случае имеет место электролитическое действие тока.

Независимо от способа сушка должна вестись по определенным правилам.

Перед сушкой машина должна быть тщательно очищена от грязи.

Нагревание машины не следует производить очень быстро: при быстром нагреве возможно появление местных перегревов вплоть до интенсивного парообразования, могущего вызвать механические повреждения изоляции и преждевременное ее тепловое старение. Подогрев следует производить так, чтобы температура электрической машины в первые 2—3 час сушки не превышала 50° С и поднялась до 70° С не ранее чем через 5—6 час после начала сушки.

Обычно процесс сушки проходит три стадии: сначала сопротивление изоляции падает, затем, достигнув определенного минимума, сопротивление изоляции начинает повышаться, в последней стадии оно либо перестает увеличиваться, либо растет очень медленно.

Запрещается прерывать сушку в первой стадии, когда сопротивление изоляции падает. Рекомендуется после наступления стадии установившейся величины сопротивления изоляции продолжать сушку еще в течение двух-трех часов при постоянной температуре машины. В процессе сушки следует периодически замерять и записывать температуру машины и сопротивление изоляции ее обмоток.

Если машина сушке не поддается, то следует сушку прекратить, дать машине остыть, подвергнуть машину повторной очистке или промывке, после чего процесс сушки возобновить.

Рекомендуется сушку производить при умеренной вентиляции, которая ускоряет процесс сушки. Вентиляция может быть осуществлена вращением якоря (ротора) машины с пониженными оборотами.

Полезно во время сушки машины покрыть ее брезентом, в покрытии оставить отверстия для выхода паров воды.

Сушка внешним нагреванием может производиться с помощью ламп накаливания или закрытых нагревательных печей либо их элементов, размещаемых внутри машины. Ближайшие к источнику тепла части машины не должны нагреваться выше 70—80° С.

Мелкие машины можно сушить, помещая их целиком или в разобранном виде в какое-либо горячее место, например, на кожух парового котла, выхлопной коллектор дизеля и т. п.

При сушке электрическим током может применяться как постоянный, так и переменный ток. Однако сушка машин постоянного тока пропусканием через их обмотки переменного тока не допускается.

Для сушки с помощью электрического тока применяется ряд способов. Ниже дается описание главнейших из них.

Сушка генераторов постоянного тока производится обычно методом короткого замыкания.

При этом методе якорь генератор а, соединенный последовательно с обмоткой дополнительных полюсов, замыкают накоротко, через рубильник, предохранитель на номинальный ток генератора и амперметр. У генераторов смешанного возбуждения последовательную обмотку полюсов отключают (концы ее оставляют свободными, не замыкая их накоротко друг с другом). Параллельную обмотку возбуждения присоединяют через реостат возбуждения к зажимам якоря.

Подготовив схему, пускают в ход на пониженных оборотах первичный двигатель генератора. Передвижением щеточной траверсы в сторону, противоположную направлению вращения якоря генератора, повышают ток в короткозамкнутой цепи так, чтобы он достиг номинального (но не превысил его).

Если таким способом достигнуть номинального тока не удается, то параллельную обмотку возбуждения отсоединяют от зажимов якоря и подключают (через реостат) к напряжению судовой сети или к какому-либо независимому источнику напряжения, например к аккумуляторной батарее.

Номинальный ток поддерживают все время, пока температура обмоток в наиболее горячем месте не достигнет 70° С. После этого величину тока несколько снижают, поддерживая температуру постоянной.

Сушка машины постоянного тока током от постороннего источника производится при подаче на машину пониженного напряжения. Обмотка якоря дополнительных полюсов и последовательная обмотка возбуждения образуют общую цепь, ток в которой не должен превышать 0,5—0,6 от номинального тока. В процессе сушки якорь машины следует по возможности медленно проворачивать. Необходимо внимательно наблюдать за машиной, чтобы своевременно ее отключить при разносе, который может произойти при незначительном сдвиге щеток с нейтрали ненагруженного и невозбужденного двигателя. При отсутствии постоянного наблюдения якорь машины притормаживают.

Сушка синхронных генераторов током короткого замыкания производится при пониженной скорости вращения и ослабленном возбуждении. Все три фазы обмоток статора замыкаются накоротко через амперметр. Ток в обмотках не должен превышать 0,5—0,8 от номинального. Температура обмоток регулируется величиной тока.

Сушку синхронных генераторов можно производить и от посторонних источников переменного тока.

Если используется однофазный ток, то генератор не разбирается, обмотки статора соединяют в открытый треугольник (последовательно) и подключают к источнику однофазного напряжения, величина которого должна составлять 0,08—0,2 от номинального напряжения генератора. Изменением подводимого напряжения ток в статоре поддерживают в пределах 0,5—0,7 от номинального.

При использовании трехфазного тока напряжение, подводимое к обмоткам статора, не должно превосходить 0,15—0,25 от номинального (для получения в обмотках статора номинального тока). Зажимы статора генератора замыкают накоротко, а в цепь каждой фазы включают по амперметру.

Ротор генератора при этом способе сушки должен быть вынут из статора. Если этого не сделать, то возможен его чрезмерный перегрев от потерь в роторных катушках из-за наличия вращающегося магнитного поля статора.

При сушке синхронных генераторов постоянным током возможны несколько вариантов соединения обмоток генератора в зависимости от располагаемого напряжения источника постоянного тока и данных обмоток генератора.

Если номинальный ток ротора близок к номинальному току статора, то все три фазы статора и обмотку ротора соединяют последовательно. Если токи статора и ротора различны по величине, то постоянный ток подводят только к статору или только к ротору.

Обмотки статора можно соединять либо последовательно (все три фазы), либо две фазы параллельно, а третью последовательно с ними. В последнем случае для равномерного нагрева фазы статора через каждый час необходимо переключать.

При сушке постоянным током ток, проходящий через обмотки статора и ротора, обычно поддерживают в пределах 0,5—0,9 от номинального. Включение и выключение надо производить через реостат при токе, не превышающем 0,2 от номинального во избежание пробоя изоляции обмоток, подвергаемых сушке. С целью обеспечить выполнение последнего требования запрещается установка выключателей в цепи постоянного тока.

Асинхронные двигатели могут подвергаться сушке от постороннего источника трехфазного тока, постоянного либо однофазного переменного тока.

В первом случае ротор двигателя надежно затормаживают, а статор подключают через амперметр к трехфазной сети пониженного напряжения (0,1—0,15 от номинального). Ток сушки должен составлять 0,5—0,7 от номинального, температура обмоток регулируется периодическим включением и отключением тока либо, если это возможно, регулированием подводимого напряжения.

При использовании для сушки постоянного тока или однофазного переменного ротор двигателя также затормаживается. Обмотки статора соединяются либо последовательно, либо две параллельно, а третья последовательно с ними. В этом случае через каждый час необходимо обмотки переключать. Располагаемое напряжение постороннего источника тока должно составлять 0,2—0,3 от номинального напряжения электродвигателя. Температура обмоток регулируется периодическим их отключением.

Иногда применяют сушку машины потерями от вихревых токов в станине машины. При этом способе сушки на машину (без ее разборки) поверх станины накладываются витки изолированным проводом, через которые пропускают переменный ток. В станине возникают вихревые токи, нагревающие станину.

При любом способе сушки температура машины должна измеряться несколькими термометрами, размещенными в различных частях машины и надежно в них укрепленными. Шарики (концы) термометров, укрепляемые в обмотках, должны быть обернуты станиолем для улучшения условий передачи тепла от обмотки к термометру. Термометр покрывают сверху ватой. Эти меры обеспечивают повышение точности измерения температуры.

чем отмыть электродвигатель от масла внутри

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

движок от промышленной то ли мясорубки то ли чего то подобного,мощность около 3 квт,бензином я бы точно постремался промывать,а уайт спиритом можно попробовать

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Большее предпочтение бензину. После уайтспирита ощущение что масло осталось, а после бензина нет. И нечего стрематься, от мывает на “ура”. Кто нибудь еще и кайф половит

Это мое мнение и его не навязываю

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

коллекторные двигатели мыли соляркой, сам коллектор протирался ветошью смоченной в бензине. А что за масло он туда налил ? Масло маслу рознь — встречаются и очень агрессивные масла.

Чем промыть обмотку электродвигателя от масла

Полумост питания обмотки двигателя (решено) Добрый день! Мучает проблема понимания, почему в полумосту управления обмоткой оба MOSFET-а типа.

Чем и как промыть кишки Iphone? Здравтсвуйте. Имеется Iphone, который изнутри очень пахнет сыростью, хотелось бы вывести этот.

Чем можно регулировать мощность двигателя 24-36В Есть проблемка . Имеем самоходную электротехнику питание 24 или 36 вольт — постоянное.

Напряжение,ток пробоя обмотки Какое максимальное напряжение и ток можно пустить по обмотке ПЭВ-2 диаметром 1мм чтоб не было.

Промывка двигателя при замене масла. Как правильно промывать двигатель.

Как часто, заезжая на автосервис, чтобы поменять масло, слышишь от сервисменов предложение промыть двигатель, перед заливкой свежего и нового масла. Доводов, побуждаемых к этому «мероприятию», вроде бы, предостаточно: во-первых, неизвестно, кто и когда последний раз менял в машине масло «правильно» (то есть вовремя и используя качественное масло). Во-вторых, работая по принципу «всяк кулик свое болото хвалит», сервис, предрасположенный к использованию масла одного производителя, обязательно посоветует промыть систему, если до этого использовалось масло другого производителя. В третьих, самый «продвинутый» мастер по замене масла всенепременно глянет под крышку маслозаливной горловины, или напротив, на щуп уровня масла, и выдаст свой вердикт – масло грязное, лучше промыть. Вроде бы, все просто, — нужно, так нужно, гигиена двигателя штука полезная, кто бы сомневался. Но давайте не будем торопиться, и посмотрим все таки, что же происходит при промывке двигателя.

Начать следует с самого промывочного масла, или промывочной жидкости. Что же это такое? Как правило, промывочная жидкость, делается из недорого минерального масла (оно не должно долго работать в двигателе, поэтому его смазочные свойства интересны в десятую очередь) в которое добавлено несколько пакетов высокощелочных и прочих активных присадок, чья задача растворять отложения в двигателе. Современные промывочные жидкости делятся на две категории, — длительного воздействия (эти уже отживают свой срок), и «пятнадцатиминутки».

Промывки первого типа были распространены на рынке примерно 15 лет назад. Использовались они следующим образом: автомобиль, которому требуется промывка, и последующая замена масла, заезжал на станцию, и в него, после слива старого отработанного масла, заливалось «промывочное масло», на котором автомобиль должен был проездить какое-то время. Обычно мастер назначал повторный заезд через 1-2 дня. После этого промывочная жидкость сливалась, и вместо нее заливалось новое моторное масло.

В наше время, эта система имеет крупные недостатки. Например, сегодня, когда каждая минута на счету, никто особо и не захочет заезжать два раза на сервис с интервалом в два дня. В идеале надо, чтоб все было сделано «здесь и сейчас».

Вторым, и более ощутимым недостатком, было ограничение на скорость передвижения автомобиля. Промывочное масло при всех своих «минеральных базах» очень далеко от свойств даже плохого, но обычного моторного масла. Эксплуатировать автомобиль на высоких оборотах, в котором залита промывка было попросту нельзя, — чревато поломкой двигателя, из-за слабой масляной пленки, поэтому к проблеме «катания два дня» добавлялось еще и полное отсутствие удовольствия от такой езды.

Третьим, и самым главным недостатком длительного воздействия на двигатель промывочного масла (которое, напомним, обладало пакетом мощных чистящих присадок), являлись неконтролируемые химические реакции, которые происходили с сальниками двигателя. Гулявшее по двигателю промывочное масло, никак не могло обходить стороной резинотехнические изделия, для которых щелочь, в принципе, является очень опасным объектом. Небольшое количество щелочи, присутствующее в каждом современном масле сальники хорошо переносят, но эксплуатация автомобиля в течение двух дней на «щелочи с добавлением масла» нередко приводила к полному «выкрашиванию» сальников. То есть при контакте с щелочью, свойства резины менялись, она «дубела» и начинала крошиться. Это приводило к достаточно дорогому ремонту, но опять же, 15 лет назад и машины были другими, и цены были пониже. Сегодня, на технически сложном двигателе (например, Honda или Subaru) замена одного сальника приводит к полному разбору подкапотного пространства автомобиля, — иначе просто не долезть до нужного места!

Проанализировав все вышеперечисленные недостатки, производители промывочных масел предложили новый товар, — «пятнадцатиминутную» промывку двигателя. Преимущества этого состава были, на первый взгляд, очевидны, — быстрее работает, значит, меньше портит. Подводным камнем оказался вопрос «а лучше ли очищает?», после которого каждый производитель начинал петь дифирамбы своей продукции. И вот тут появляется следующий логичный вопрос, — а за счет чего же происходит очищение, как минимум не хуже чем на промывке старого типа, но не за два дня, а за 15 минут?! А оказывается, за счет того, что концентрация активных моющих веществ была значительно увеличена! С одной стороны, это должно было привести просто к уничтожению сальников, но с другой, как заверяет нас производитель, в промывочную консистенцию была добавлена химическая присадка, которая, при попадании на резину, создавала защитный слой, предохраняющий сальники от вредного воздействия щелочи! При этом к отложениям на металлических частях двигателя новый тип промывки категоричен и беспощаден.

Кстати, промывки-пятнадцатиминутки бывают двух типов. Первый тип, — промывочное масло, продаваемое в больших, четырехлитровых, или пятилитровых канистрах, которое заливается в двигатель после старого, слитого масла. Второй тип, — промывочная жидкость в чистом виде, — маленькая упаковка, примерно в 300 мл, выливаемая в старое масло. В обоих случаях, после попадания в систему этих жидкостей, необходимо дать поработать двигателю на холостых оборотах 15 минут, после чего ее можно сливать, и заливать новое, чистое масло.

И знаете что? Клинические испытания на независимых автосервисах показали, что это работает! После подобной операции, слабо загрязненный двигатель становился почти чистым. Казалось бы, — вот оно счастье, живи, и радуйся. Но тут возникли, как обычно бывает, непредвиденные обстоятельства.

Первым, и очень тревожным, звонком стала переборка двигателя на Honda Civic (да-да, том самом, который из Ишикавы), во время которой было обнаружено, что сетка маслозаборника, с которого начинается путь масла из поддона в ГБЦ, была залеплена грязью, на три четверти. Это было удивительно, ведь к этому моменту масло трижды менялось в двигателе, и все три раза была использована хорошая «пятнадцатиминутная» промывка. Кроме этого, состояние всего двигателя было такое, что чтобы его отмыть от отложений (теперь уже при помощи щеток и ершиков) потребовалось не одно ведро солярки. Ну да ладно, двигатель был отмыт, собран, и вроде как об этой неприятности можно было удивиться и забыть, но вскоре прозвучал второй звонок, и это уже был настоящий набат.

Металлическая сетка маслозаборника. Слева — чистая, справа, — забитая отложениями.

В автосервис одной компании, специализировавшейся на автомобилях Honda, был доставлен на эвакуаторе автомобиль BMW. Хозяин, как оказалось постоянный клиент компании, ранее ездил на Honda, и ему все очень нравилось, но тут решил приобрести себе леворукий, красивый седан, и потом пригнал себе BMW. Счастье длилось недолго, — на третий день эксплуатации из под капота раздался хруст и автомобиль встал посреди улицы. Не зная, куда и к кому обратиться с BMW, человек привез автомобиль на эвакуаторе по знакомому адресу, где тут же ему задали вопрос, — что он делал с автомобилем, до того, как произошла поломка. Весь разговор происходил в процессе выгрузки с эвакуатора, и владелец автомобиля, как мантру твердил одну и ту же фразу: «ничего я с ней не делал, она, как приехала я только масло поменял». Дальнейшая беседа выявила следующее, — согласно сервисной книге последняя замена масла на этом автомобиле производилась едва ли не 20 000 км назад. Естественно, и новый хозяин автомобиля это прекрасно понимал, требовалась замена масла. Приехав на пункт замены масла, он попросил сделать замену, на что ему предложили сделать предварительную промывку двигателя. Не найдя в этом ничего плохого, человек согласился. Менее чем через сутки машина встала, и приехала в сервис Honda уже на эвакуаторе.

Когда двигатель вскрыли, выяснилось, что ремонтировать его, было бесполезно. Распредвал — сломан, постель распредвала полностью разбита, и вообще вся ГБЦ была изуродована до неузнаваемости. Было понятно, что такие повреждения могли возникнуть из-за проблем с маслом, точнее из-за его отсутствия, но на щупе четко обозначался необходимый уровень! Вскрытие поддона показало, что сетка маслозаборника (того самого, как в Honda Civic) была «запечатана» некоей субстанцией, чем-то средним, по консистенции между слизью и пластилином. Остатки этой субстанции были равномерно «размазаны» в виде бахромы по всему поддону. Что же произошло? А вот что.

Автомобиль длительное время эксплуатировался на масле, прямо скажем, не лучшего качества. То есть, то масло, которое использовалось, обладало низкой моющей способностью (это признак дешевого масла). Характерной особенностью дешевого масла является «умение» создавать отложения в разных местах двигателя, особенно в поддоне. Это свойство значительно усиливается, если не менять мало вовремя. Следует отметить, что понятие «вовремя» сильно разнится для разных типов масел и разных двигателей. Одни масла действительно могут выхаживать 10 000 км. Другие, — самые дешевые, — с трудом дотягивают до 5 000 км. Конечно, после 5 000 км масло не всегда начинает сгорать, — оно может оставаться в двигателе, но как масло (т.е. качественно смазывая трущиеся детали), оно уже не работает. Такая схема обслуживания, к сожалению, часто встречается в Европе, особенно, если хозяин автомобиля задолго до продажи уже решил, что будет продавать свой автомобиль, и перестает за ним ухаживать.

Отложения в поддоне

Так вот сами отложения в поддоне, как показывает практика, в принципе неопасны, — они прилипают к стенкам металлической детали, и держатся там довольно крепко, пока в двигатель не попадает промывочная жидкость. А вот она уже, попадая в поддон, забитый такими отложениями, начинает интенсивно отмывать их, но, к сожалению, недостаточное время действия (15 минут), или недостаточная агрессивность химикатов, не могут растворить их полностью, оставляя после себя «отмоченную» слизистую субстанцию, которая попадает в новое масло. Далее, вместе с новым маслом, которое также имеет некоторые моющие свойства, эта слизь окончательно «отваливается» от стенки поддона, и, поскольку ей больше деваться некуда, вместе с общим движением масла, начинает затягиваться в основной масляный канал.

На входе в масляный канал стоит металлическая сетка, — простейший фильтр, рассчитанный на задержку продуктов отработки (металлической стружки и прочего), которые неизбежно присутствуют в поддоне. В обычной ситуации, эффективность и необходимость этой конструкции не вызывает сомнения, но в случае с имеющейся слизью, сетка становится косвенной причиной поломки двигателя. Забиваясь нерастворенными отложениями, она блокирует подачу масла в масляный канал, что ведет к масляному голоданию всего остального двигателя, от масляного насоса до ГБЦ. Именно это и произошло с автомобилем BMW, и если масляный насос выжил, поскольку какое-то количество масла для себя он еще получал, то все что выше, — было разрушено трением. К слову сказать, — когда это все случилось лампочка давления масла, расположенная на панели приборов загорелась, и владелец автомобиля даже отреагировал на это, — он заглушил мотор, подождал немного, и проверил уровень масла. Но поскольку уровень масла на щупе показал нормальное значение, он успокоился, списав проблему на «глюк» датчика, решив «в течение дня» заехать на автосервис, но не доехал. Стоит добавить, что на автосервисе Honda мотор BMW ремонтировался в первый и последний раз. И ремонт был очень дорогим.

Итак, «пугательная» часть статьи закончена. Надеемся, что для себя Вы сделали выводы. Пришло время поговорить о том, как определяется необходимость промывки, и как же ее все-таки «правильно» делать.

Предпосылками для промывки двигателя могут быть:

Грязь под клапанной крышкой.

Обратите внимание, что это только ПРЕДПОСЫЛКИ. Если они имеются в двигателе Вашего автомобиля, следующими действиями должны быть не поездка в магазин за промывкой и согласие на промывку на автосервисе, а достаточно сложная и дорогая операция по снятию поддона двигателя и крышки ГБЦ.

Поддон двигателя должен быть вручную и тщательно вымыт при помощи химически активных веществ (хотите, соляркой, хотите, Profoam 1000, хотите, аэрозольным очистителем карбюратора). Точно также должна быть промыта сетка маслозаборника. В идеале, она должна быть снята и промыта со всех сторон.

Под клапанной крышкой также следует тщательно все отмыть. В данном случае удобнее будет работать с аэрозольным очистителем, или жидкостью Profoam 1000, которая имеет распылитель.

После тщательной отмывки двигателя вручную, можно собрать его обратно и, для закрепления результата, использовать промывочную жидкость, для чистки каналов и труднодоступных мест. Если позволяет время, можно повторно снять поддон и проверить его на наличие новой грязи, но после ручной чистки ее будет немного, и она не будет опасна.

Промывка по этой схеме абсолютно безопасна для двигателя, и является единственно правильной и корректной. Плюсы ее можно перечислять до бесконечности, но у нее есть один и очень серьезный минус, — ни на одном пункте замены масла Вам не согласятся ее делать, по причине сложности операции, и, как следствие, ее дороговизны. Гораздо проще залить в двигатель промывку по рекламной акции «бесплатно», чем делать это правильно, но сложно.

В общем, наши рекомендации по промывке следующие:

Чем промыть генератор от масла. Способ очистки обмоток электро-генератора. Причины и признаки износа обмотки

Renault Laguna 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 207 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Генератор

Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста будут ли какие либо последствия после мытья генератора бензином? Разъедает ли бензин лак обмотки?

за пару тройку раз ничего небудет)но лутше так не делать

Вопрос в тему: генрих издёт звуки ззззззззззззззз, но только на холостых, это начало конца?)

шетки поменял , решил чуть чуть помыть кисточкой с бензином его сверху

возможно это и не генрих. а шумы как правило исходят от сухих подшипников

либо от слабо натянутого ремня

[QUOTE=Ohrana;1085940335]Вопрос в тему: генрих издёт звуки ззззззззззззззз, но только на холостых, это начало конца?)[/QU

может это и ГУР

Ohrana

Вопрос в тему: генрих издёт звуки ззззззззззззззз, но только на холостых, это начало конца?)

[QUOTE=den 1;1085939013]Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста будут ли какие либо последствия после мытья генератора бензином? Разъедает ли бензин лак обмотки?[/QUOя мыл соляркой а потом бензином . в основном моют ксилолом жидкость для мыть может краска слезать а лак не вредим.а лучшее средство горячая вода чтоб рука терпела с порошочком .но потом тщательно просушить. я много раз так эксперементировал только потом изоляцию проверял тестером .и все до сих пор работает

эта чтучка которая вырабатывает эл.энергию в авто

SKAT6

эта чтучка которая вырабатывает эл.энергию в авто

Да ладно….я и не знал что в афто есть эл.энергия…,хотя и правду лампочки и фары как-то ведь горят….))))

БАХУС

Да ладно….я и не знал что в афто есть эл.энергия…,хотя и правду лампочки и фары как-то ведь горят….))))

)) никакого электричества! они днем накапливают энергию, а ночью светят!

как подсказал знающий человек, сама изоляция обмотки химически стойкая и бенз ей не навредит. но в генере могут быть другие резинотехнические изделия, которые испортятся от контакта с бензом. в результате и кз можно словить

В стране кризис. Денег едва хватает на роскошь и излишества.

Ohrana

Вопрос в тему: генрих издёт звуки ззззззззззззззз, но только на холостых, это начало конца?)

После ззззззззззз может быть хртрртррррррр, затем щщщщщщщ, потом БЗДЫЩЬ, дым и вонь от ремня и все в резиновых ошметках…

Текущее время: 21:43 . Часовой пояс GMT +3.

Провода марки СИП: СИП-4, СИП 5, СИП 5нг (AsXsN)

Конструкция самонесущих изолированных кабелей характеризуется отсутствием специальных несущих жил, эту функцию, как правило, выполняет нулевая жила, что существенно упрощает конструкцию. Самонесущий кабель СИП представляет собой скрученные токопроводящие жилы и нулевой в изоляции:

• токопроводники изготавливаются из алюминиевого сплава, они многопроволочные, имеют круглую форму;
• индивидуальная изоляция изготавливается из сшитого светостабилизированного полиэтилена.

Коммутационно-защитные аппараты — это устройства, служащие для включения, отключения и защиты электрических установок. К ним относятся автоматические выключатели различных типов.

Автоматические воздушные выключатели (АВВ) представляют собой коммутационно-защитные аппараты, отключающие защищаемую ими цепь при возникновении в ней ненормальных состояний (перегрузки или КЗ, понижение напряжения, обратный ток или мощность и др.).

Поскольку современные АВВ имеют независимый расцепитель, то, в принципе, может осуществляться отключение автомата по любой причине.

Кроме того, ряд АВВ имеет возможность дистанционного включения. В этом случае на автомат, кроме защиты, возлагаются функции дистанционного управляемого коммутационного аппарата.

В этой связи следует различать те функции, которые может выполнять сам АВВ, без учета устанавливаемых вне автомата различных реле и блокировок, и те функции, которые предписываются АВВ общей схемой защиты. Например, АВВ непосредственно сам не может осуществлять защиту от обратной мощности, но в совокупности с реле обратной мощности, включающим независимый расцепитель автомата, он осуществляет такую защиту.

Автономные генераторы способны обеспечить надежное электроснабжение. Но выбирая между бензиновым и дизельным устройством, нужно учитывать особенности применения и назначения. Потребители покупают качественные дизельные генераторы от компании mototech.ru в том случае, когда невозможно подключиться к централизованной электросети и нужен постоянный источник питания.

01.04.2019

Соединение кабелей — технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.

Перед соединением кабелей измеряют сопротивление изоляции . У неэкранированных кабелей для удобства измерений один вывод мегаомметра поочередно подключают к каждой жиле, а второй — к соединённым между собой остальным жилам. Сопротивление изоляции каждой экранированной жилы измеряют при подключении выводов к жиле и ее экрану. , полученное в результате измерений, должно быть не менее нормированного значения, установленного для данной марки кабеля.

Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).

Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Назначение системы охлаждения:

• отвод теплоты от ГД;
• отвод теплоты от вспомогательного оборудования;
• подвод теплоты к ОУ и другому оборудованию (ГД перед пуском, ВДГ поддержание в “горячем” резерве и т.д.);
• прием и фильтрация забортной воды;
• продувание кингстонных ящиков летом от забивания медузами, водорослями, грязью, зимой – ото льда;
• обеспечение работы ледовых ящиков и др.

Структурно система охлаждения подразделяется на пресной воды и систему охлаждения заборной воды. Системы охлаждения АДГ выполняются автономно.

Рис. 1. Система охлаждения дизелей

1 – охладитель топлива; 2 – маслоохладитель турбонагнетателей; 3 – расширительная цистерна ГД; 4 – водоохладитель ГД; 5 – маслоохладитель ГД; 6 – кингстонный ящик; 7 – фильтры забортной воды; 8 – кингстонный ящик; 9 – приемные фильтры ВДГ; 10 – насосы забортной воды ВДГ; 11 – насос пресной воды ГД; 12 – основной и резервный насосы забортной воды ГД; 13 – маслоохладитель ВДГ; 14 – водоохладитель ВДГ; 15 – ВДГ; 16 – расширительная цистерна ВДГ; 17 – опорный подшипник валопровода; 18 – главный упорный подшипник; 19 – главный двигатель; 20 – охладитель наддувочного воздуха; 21 – вода на охлаждение компрессоров; 22 – заполнение и пополнение системы пресной воды; 23 – подключение системы прогрева ДВС; 1оп –

; 1оз – забортная вода.

Самый простой способ просушить изоляцию электродвигателя

При неправильной эксплуатации, хранении или транспортировке электродвигателей может произойти увлажнение их изоляции. Работа электродвигателя с влажной изоляцией будет приводить к отключению защитного автоматического выключателя. А также это может привести к выходу двигателя из строя. В наиболее проблематичных ситуациях увлажнение может вызвать короткое замыкание и даже пожар. Потому перед монтажом необходимо проверять сопротивление изоляции электрических машин. Обычно величину допустимого сопротивления принимают равной, примерно, 1 кОм на один вольт рабочего напряжения электродвигателя. Например, для электродвигателей рассчитанных на работу при напряжении до 1000 вольт нормой считается сопротивление изоляции статора 500 кОм (0,5 МОм).

Если сопротивление изоляции из-за увлажнения не соответствует норме, то проводят сушку электродвигателя. В самом простом виде сушку проводят при помощи двух способов. Во-первых, сушку возможно провести нагревом от внешнего источника. Во-вторых, электродвигатель сушат посредством тока, протекающего в обмотке электродвигателя.

Сушку при помощи внешнего нагрева проводят в случае сильного увлажнения изоляции. То есть, когда на обмотке заметны капли влаги. Такая сушка проводится с разбором электродвигателя. Во-первых, разбор необходим для того, чтобы наиболее качественно провести сушку. А также, он позволяет полностью удалить воду и ржавчину из всех пазов электродвигателя. При необходимости проводится набивка подшипников смазкой.

Самым простым способом сушки будет нагрев лампами накаливания. Патрон с включенной лампой накаливания помещают внутрь статора электродвигателя на листе асбеста. Нужно проявлять осторожность, чтобы не сжечь лаковую изоляцию медного провода обмотки. Мощность лампы накаливания подбирается в зависимости от мощности и размера электродвигателя.

В настоящее время бывает трудно достать мощные лампы накаливания. Потому нагрев можно производить с помощью различных электронагревателей. Наилучшим вариантом будет нагреватель дающий струю горячего воздуха. Возможна также сушка летом на открытом воздухе под яркими лучами солнца.

Если у электродвигателя небольшое увлажнение изоляции, то сушку можно провести посредством подключения к обмоткам источника питания. Подобную сушку можно проводить, если на обмотке нет явных капель влаги. Данный метод применяют без разбора электродвигателя. При подобной сушке ротор у электродвигателя затормаживается. Если электродвигатель с фазным ротором, то кольца ротора соединяют вместе.

Для трехфазного двигателя применяется трехфазный трансформатор или три однофазных трансформатора. На обмотку ротора подается напряжение примерно 0,1 от номинального напряжения. То есть, для трехфазного двигателя на 380-400 вольт подойдет трансформатор на выходное напряжение 36 вольт.

Сушку трехфазного электродвигателя можно также провести одним однофазным трансформатором. Если двигатель в клеммной коробке имеет шесть выводов, то его обмотки подключают последовательно. Если же в клеммной коробке всего три вывода (соединение треугольником), то выводы присоединяют к однофазному трансформатору по очереди. То есть, трансформатор время от времени переподключают к разным выводам. Потому как, если соединить два вывода в один и присоединить к трансформатору, то по обмоткам будут протекать неравные токи. Это приведет к неравномерной просушке обмоток.

Для вашего удобства подборка публикаций

Спасибо за посещение канала, чтение заметки, упоминание в социальных сетях и других интернет — ресурсах, а также подписку, лайки, дизлайки и комментарии ( Лайки и дизлайки можно ставить не регистрируясь и не заходя в аккаунт )

Плюсы дизельных генераторов:

23.03.2019

Лёгкое удаление нагара с коллектора электродвигателя!

Приветствую, уважаемую публику! В этой статье мы разберём достаточно интересную тему, связанную с починкой и обслуживанием электромоторов. Те, кто действительно сталкивался с таким делом, знают, что кроме замены подшипников ротора и щёток нужно ещё привести в порядок и коллектор.

Поясню, для чего это нужно делать. Дело в том, что графитовые щётки, замыкающие цепь электродвигателя, состоят из графита. Коллектор, вращаясь при работе, постоянно их изнашивает, а всю грязь собирает на себя. Через какое-то время её становится настолько много, что контакт ламелей и щёток ослабевает. В результате этого двигатель начинает работать нестабильно — контактный узел искрит, и повышается его температура. Проще говоря, когда на якоре собирается слишком много грязи, он начинает греться. Поэтому её нужно периодически счищать.

И вот здесь практически у всех начинаются проблемы. Классический способ очистки якоря от нагара — это бензин со спиртом и зубная щётка. Но, зная по личному опыту, иногда слой графитной грязи бывает настолько въевшимся, что никакие растворители не помогут. Тогда большинство просто берёт наждачную бумагу и портит коллектор.

Обратите внимание! Никогда не счищайте щёточный нагар наждачной бумагой. Во-первых, вы нарушаете геометрию коллектора, а, во-вторых, образуете шершавую поверхность, к которой щётки будут долго притираться.

Вы не поверите, но самым эффективным средством для очистки коллектора электродвигателя является обычный канцелярский ластик. Это и неудивительно, ведь он предназначен для того, чтобы стирать карандаш, который, как и щётки, состоит из графита. Наиболее примечательным в данном способе является то, что мы не повреждаем якорь, а только удаляем нагар. К примеру, та же наждачная бумага счищает и слой меди, что крайне нежелательно делать, за исключением особых случаев.

Основное преимущество ГЭУ двойного рода тока с управляемыми выпрямителями состоит в возможности использования единой судовой электростанции для питания ГЭД через управляемый выпрямитель (система УВ — Д) и питания остальных потребителей судна.

На современных судах количество и мощность потребителей электроэнергии увеличиваются, причем мощность судовой электростанции становится соизмеримой с мощностью тепловых двигателей, приводящих в действие гребные винты. На судах большинства типов потребление электроэнергии на ходу судна значительно меньше, чем на стоянке при производстве грузовых операций. Бывают режимы, когда максимальный расход электроэнергии приходится на время малого хода судна, что характерно для рыбопромысловых судов. ГЭУ с единой электростанцией и ГЭД, включенным по системе УВ — Д, позволяют уменьшить число агрегатов и размеры машинного отделения, обеспечивают полную загрузку генераторных агрегатов на ходу и на стоянке, обладают высокой живучестью и надежностью.

Генераторы работают на шины ГРЩ при неизменной частоте и напряжении. Частота вращения ГЭД постоянного тока регулируется изменением напряжения на выходе управляемого выпрямителя (УВ), а реверс осушествляется переключением обмотки возбуждения ГЭД.

Количество судов с использованием ГЭУ с единой электростанцией и ГЭД, включенным по системе УВ — Д, с каждым годом увеличивается. Такие установки представлены судами различных типов: ледоколами, паромами, цементовозами, траулерами, научно-исследовательскими судами и т. п.

В каждом доме и на каждом предприятии в ящике с инструментами должна быть клейкая лента ПВХ. Она требуется для обеспечения изоляции между предметами, или когда требуется срочно отремонтировать технику или мебель. Большой ассортимент клейких лент для изоляции предлагает компания Folsen. Далее рассмотрим разновидности и особенности клейких изоляционных лент.

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

Причины и признаки износа обмотки

Выполняется перемотка обмотки двигателя при возникновении таких «симптомов», как посторонний шум и стук, сопровождаемые нарушением целостности и потерей эластичности изоляции. Происходит подобное по нескольким причинам. Основными среди них являются:

• воздействие природных явлений, включающих в себя высокую влажность, температурные колебания;
• попадание машинного масла, пыли и других загрязнений;
• неправильная эксплуатация силового агрегата;
• влияние на мотор вибрационных нагрузок.

Частой причиной износа, растяжения, потери целостности выступают температурные моменты. При перегреве возникает излишнее перенапряжение, делает которое обмотку чувствительной к

. Малейшие удары и вибрации приводят к поломкам.

Также распространённой причиной выхода из строя обмоток электродвигателей является поломка подшипников, которые из-за перегрузок или в силу временного износа могут разлетаться на маленькие кусочки, что приводит к сгоранию обмоток.

После 1000 км пробега автомобиля необходимо:

1. Проверить надежность крепления генератора и натяжение приводного ремня.
2. Проверить надежность присоединения проводов к клеммам генератора.

После каждых 6000 км пробега следует:

1. Проверить надежность крепления генератора к кронштейну и кронштейна к блоку цилиндров.
2. Подтянуть стяжные болты крышек генератора.
3. Проверить и, если необходимо, отрегулировать натяжение приводимого ремня вентилятора.
4. Очистить наружную поверхность генератора от пыли и грязи.

После каждых 12 000 км пробега следует:

1. Снять защитную ленту с корпуса генератора и осмотреть состояние коллектора и щеток. Необходимо, чтобы рабочая поверхность коллектора была гладкой и не имела следов подгорания. Щетки должны свободно перемещаться в направляющих щеткодержателя и не иметь чрезмерного износа (высота щетки должна быть не менее 14 мм). Нормальное давление пружины на щетки должно быть в пределах 800-1250 г (проверяется пружинным динамометром).
2. Скопившиеся на крышке со стороны коллектора и на щеткодержателях пыль от щеток и грязь следует удалить, продувая генератор сухим сжатым воздухом. Коллектор протереть замшей, слегка смоченной в бензине.
3. Если грязь не снимается замшей, надо зачистить коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

После 18 000 км пробега следует:

1. Смазать передний (со стороны привода) подшипник вала якоря генератора. Для этого пустить 5-6 капель масла, применяемого для двигателя, в капельную масленку на передней крышке корпуса генератора.
2. Смазать задний (со стороны коллектора) подшипник вала генератора. Для этого необходимо снять колпачковую заглушку и заложить в подшипник 1,5-2 г смазки ЦИАТИМ-201.

При дальнейшей эксплуатации (после 18 000 км пробега) передний подшипник необходимо смазывать через каждые 2000 км пробега, а задний подшипник – через каждые 6000 км пробега приведенными выше смазками в тех же количествах.

1. Снять генератор с двигателя, разобрать и очистить от грязи наружную и внутреннюю поверхности корпуса и крышек.
2. Тщательно осмотреть все детали, заменив изношенные или поврежденные.
3. Промыть подшипники генератора в керосине, высушить и заполнить их на 2/3 объема свежей смазкой ЦИАТИМ-201.

Разборку генератора нужно делать в следующем порядке:

1. Снять защитную ленту, закрывающую окна корпуса генератора.
2. Снять заглушку подшипника со стороны коллектора, для чего вывинтить три винта, крепящие заглушку.
3. Предохранив шкив от проворачивания, отвернуть гайку с вала со стороны коллектора и снять пружинную и плоскую шайбы с вала.
4. Отвернуть винты, крепящие наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям, приподнять пружинные рычажки щеткодержателей и вынуть щетки.
5. Вывернуть два стяжных болта генератора.
6. Снять крышку со стороны коллектора.
7. Снять съемником шкив с вала якоря и удалить шпонку.
8. Снять с вала якоря крышку со стороны привода.
9. Снять выводные клеммы с корпуса.
10. Снять рычаги и пружины щеткодержателей, отвернуть винты крепления держателей сальников на крышках, снять сальники и вынуть шарикоподшипники.

Сборку генератора произвести в обратном порядке.

ПВХ-изолента пламегасящая

В основе такой изоленты лежит мягкая плёнка ПВХ толщиной 0,10 мм. Используют пламегасящую ленту при ремонте проводов или автомобилей, или в других бытовых ситуациях. Изолента выдерживает ток высокого напряжения, что обеспечивает безопасность работы приборов.